东莞的新年是格外不同的，年三十夜的团年饭往往是六点开始，一家人围桌而坐，没有满桌的菜肴，只是三锅两锅放在桌上，讲究“速战速决”。
年三十的傍晚，家家户户的厨房开始忙碌，灶台边放着早上宰好的母鸡。主妇们挽起袖子，开始在铁锅里揉面团。
我总是粘在奶奶身边，奶奶一边用力翻转搓揉锅里的面团，一边指点我应如何加水。广东人不喜欢吃小麦粉，因此我们都是用粘米粉做咸丸的。先将粉装在铁锅中，再一点一点地加水，一边加水，一边搓揉，不能有一丝懈怠。水加多了，则太稀；加少了，则太硬。水的用量极为精妙，只有操劳多年的主妇们才拿捏得准，其中诀窍，只能意会不能言传。
经过不停揉搓摔打后，面团变得软而不黏、韧而不硬，用手一捏，粉不粘在手上即为合格。此时，便要开始煮汤底。母鸡在山上跑了一年，吃的是虫子、米糠，肉质结实而不柴，味道鲜美而不腥，是为上品。先用腌好的鸡入锅，加姜葱、黄酒、酱油，用中火炒，直至皮肉金黄有光泽，转小火，加水慢煨。
汤底是一锅咸丸的灵魂，是众多食材的精华。我家总是用海参、冬菇、鱿鱼干、鱼肉和肉丸同鸡一起煨汤底。当汤开始滚时，带着水汽的鲜香与客厅中的花香相结合，是我心中过年的味道。
我和奶奶一起，把面团搓成细长条，握在手中一按，用汤匙一挖，一颗颗小丸子就挤在汤中。最后加上切得齐楚利落的大白菜，盖上锅盖一闷，咸丸即成。
一家人聚在一室，每人端着一个大碗，品一颗软糯弹牙的咸丸，喝一口鲜美的汤，嗅着房中的鲜香气息，舒服得骨头都要散开。
这种时候，爷爷奶奶总是忙着将碗中的鱿鱼丝拣给我，我最喜爱吸足了汤底的鱿鱼。奶奶将鱿鱼切得精细，拣在我碗中后，奶奶总会说一句：“多吃点，吃了快快长大咯。”
纸笔中，似乎又嗅到咸丸的鲜香，伴随奶奶的关怀与疼爱，所谓“年味”，不过如此。
