奶奶的嫩笋汤
笋，味分三截，尖端微苦，中段清甜，末尾无味但纤维较粗。
母亲煮笋汤，往往令品尝的我提心吊胆，一口苦一口甜，实在不好受。但奶奶煮的则完全不同，每一根笋丝都是甜的，所以我总爱在饭后盛上一碗。
笋味甘，汤清而无色，卖相就极为好看。奶奶信佛，不爱吃荤菜，小时候我跟着她，一个月里总有一两天不吃肉，连鱼也不行。后来我就爱喝笋汤。那两天没肉的日子，青菜难嚼，花菜梗粗，各种菜里唯有笋煮汤最为美妙。没有过度的甜腻，也不显得乏味，在吃完酸辣油腻的肉后，在喝完平淡无味的粥后，我总会怀念起那一碗怎么也喝不腻的笋汤。
奶奶煮的笋汤好吃，是因为味道原始，不加过多的糖盐酱醋，只是逼出了蔬菜的原味，却使我更加思念。
冰凉的笋汤，更为甘甜，不仅能解火，还极解热。
父亲的西红柿豆腐汤
有人说：“看一家饭店的菜品如何，定要尝尝那家店的西红柿蛋汤。”
西红柿蛋汤，是最普通的菜，却也极其考验一个人的厨艺。我在许多地方喝过西红柿蛋汤，每次母亲都先拒绝我，但后来都还是点了。与其说是汤，不如说是水，实在无味，西红柿不甜，蛋花也只是仅那么几缕，在水面上飘来飘去，不中看也不中吃。
我也想叫父亲煮一碗西红柿蛋汤，但他每次都说不会，并且自己从来不喝。然后又神秘兮兮地说：“但是我会煮西红柿。”我好奇，软硬兼施，嚷嚷着要喝西红柿汤，父亲终于还是妥协，然后我就见到他端上了一碗西红柿豆腐汤。
汤面是橙红色的，飘着一个个红色的点，汤匙捞上来的，却又是鲜亮的米黄。我敢说，只一口，我就喜欢上了那种味道。入口微酸，酸散尽后，又泛起一股甜味。两样配料更是没话说，豆腐能用筷子夹起不碎，却入口即化，西红柿只余甜，不会酸得牙疼。一碗西红柿豆腐汤下肚，不仅暖了胃，也暖了心。
母亲试着煮了两次，两次我都只喝了一口，就说味道不对，连豆腐都碎成了渣子。
母亲的乌骨鸡汤
乌骨鸡的肉质，绝对是所有品种的鸡中最好的一个。
父亲说，母亲在嫁给他之前，是个厨房小白，别说现在做的蛋糕泡芙布丁冰激凌，连青菜也炒不来。现在厨艺虽没他好，炒的菜却至少能吃，煲的汤也至少能喝。
父亲的话打对折，前半句是真的，后半句是开玩笑的。
母亲煲的乌骨鸡汤，着实美味。没有放辣椒，也不加酱油，只撒一点盐，连味精也不要。让那些鸡肉与木耳香菇在文火舔舐的大锅里，熬，熬到熟。为了这样一锅乌骨鸡汤，母亲还特意让朋友在不知哪个木耳种植场，带了些好吃的木耳回来。汤端上桌，往往还在咕噜咕噜冒着泡，但我还是以最快的速度去盛上一碗鸡汤，捞上几朵木耳香菇，几块鸡肉。鸡肉油润，木耳香脆，香菇吸饱了汁水，一抢而空。
热汤配饭，在炎炎夏日里喝得全身是汗，仍想再盛上一碗。
与饭庄的不同，没有多高档的调料，却在喝完后心满意足。
正如母亲煮不出笋汤和西红柿豆腐汤一样，每道汤都有它自己的主人，他人所煮的汤，相似甚至相同的食材，都没有令我喜爱的口感。
每一碗汤，都有它的特色，都有它的风格。但不变的，是它那食材，所熬出的本味，以及溶在汤里的，浓厚的爱。
