寒假，我细细品读了汪曾祺先生的一本著作《人间有味》。汪曾祺先生似乎对四方美食有一种执念，他对美食的热爱与追求是令我敬佩的。
其中有一篇文章，是汪曾祺先生为《学人谈吃》作序。学人是会吃且善于谈吃的。学人可以是大学教授，生活相当优裕。但他们却极少吃富油水的食物。教授们有家，有妻儿老小，当然不能这样的放诞。文中还有一种人，叫“准学人”——学生或助教。这些准学人两肩担一口，无牵无挂，有点小钱，他们倒是能偶尔一吃昆明的一些名菜了，如“培养正气”的汽锅鸡、东月楼的锅贴乌鱼、映时春的油淋鸡、新亚饭店的过油肘子、小西门马家牛肉馆的牛肉、甬道街的红烧鸡……
在汪曾祺先生眼里，学人是无须吃得山珍海味的，但一定是会吃且善品味的。学人所做的菜大多存本味，去增饰，不勾浓芡，少用明油，比较清淡。而我以为“学人”当以苏东坡为最。
苏东坡好吃，于他诗文中常见美食。他在《初到黄州》中说：“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”；写《煮鱼法》，细致入微，先放什么后放什么都交代得清清楚楚；做《东坡羹赋》《菜羹赋》，强调“不用醯酱，而有自然之味”“不用鱼肉无味，而有自然之甘”。用蔓菁、白菜、萝卜做的菜粥，能吃出“自然之甘”来；他在《论食》中说：“烂蒸同州羊羔，灌以杏酪，食之以匕不以箸；南郡麦心面，作槐芽温淘，渗以襄邑抹猪炊、共城香粳，荐以蒸子鹅；吴兴庖人斫松江脍。即饱，以庐山康王谷廉泉，烹曾坑斗品茶。”更是将自己的饮食之乐与美文融为了一体，让人读之就垂涎三尺（其实是我自己）。
其实汪曾祺先生也算得上一位学人，他与苏东坡先生有太多的相似之处。经过波澜四起的生活，千山万水的历程之后，再吃到童年的那股熟悉的味道，如汪曾祺、苏东坡这般细腻的人，不知心中泛起怎样的涟漪。
若将学人说的通俗些，便是吃货。而吃货的基本技能，就是什么都看起来很好吃。有一年，汪曾祺先生去草原林区体验生活。六月的草原绿油油，开满了黄色的金莲花。他很兴奋，当即作了首打油诗：“草原的花真好看，好像韭菜炒鸡蛋。”而上一个遇到美景却满脑子是吃的人，则是苏东坡。他写春天是：“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”他们吃东西是会思考的，是极富想象力的。
爱吃的人，是对世界充满好奇的。汪曾祺先生一直念念不忘云南的菌子。在昆明住了七年，四十多年后仍然忘不了，还能在文章里一一数遍鸡枞的难以比方的味道，白蘑煮成的鲜汤，还有各种长得奇形怪状的菌子。这样的“吃货”使我同感，他不是“酒肉穿肠过，味道全不知”的人。汪曾祺先生的舌尖一定是有记忆的，他会记住那些让他喜欢、感动的味道，亦使我喜欢、感动。我觉得，这样的吃货，才能真正谈得上爱美食，懂美食。
所以，当汪曾祺在离乡几十年后，在沈从文先生家再一次吃到了茨菇炒肉片后，从此又有了感情。其实，终其一生，汪曾祺先生的味蕾都在追寻儿时的味道。
他只是写了两句话：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。”
也许，有一天，我也会读懂这两句话。
食道旧寻，寻那儿时的味道。
