我一直觉得书店是个好地方，又安静又有情调，还能与各类作家的作品来个偶遇，往大了说去，还能遇到自由的精神和心向往之的远方。
在书店我就看到了这本《人间滋味》，上面画着一只我最爱的大闸蟹，一看又是汪曾祺写的，遂买之。以为汪曾祺是根据他钟爱的美食而写的回忆或者故事，结果发现他写的不仅仅是关于那些和食物有关的回忆，还从食材本身出发，谈论了地理人文和社会形态。
汪先生起初是以小说名世，写散文按他的说法是“搂草打兔子——捎带脚”，但是到了晚年，他的小说写的越来越少，散文反而成为了他的主业。他散文最大的特点就在于自由，因此作品“既有旧文人的影子，但又有一种现代的难以名状的人生体验”，并“力图把现代生活韵律古典化”。鉴于他散文独特的风格，《汪曾祺散文集》便按其内容的不同，分类分册出版了《人间滋味》《人间草木》《人间小暖》《人间有戏》等。
我所购买的这本《人间滋味》便是他所写的吃食了，许多人都写过谈吃食的文章，如梁实秋的雅舍谈吃，唐鲁孙谈天梯鹅掌，沈宏非谈最难将息等。但要论写家常吃食，汪先生是独一无二的。天梯鹅掌、雅舍谈吃还有花蟹鲍鱼，都未免有一点贵族化了。但要说到咸菜、臭豆腐、萝卜、苋菜等，却是老百姓家常桌上必不可少的吃食了。
与其他谈吃的作家不同，汪先生谈吃食，不喜去细考它们的出处，而更关注食物本身的滋味。之前看袁枚的《随园食单》，就总觉得欠烟火气，既不能作为食单，又不能勾起食欲，因为写的更多是“吃”的理论而非实际感受。汪先生的吃，写得更平易近人更接地气，又不流于俗套，往往感到仿佛亲尝其味。大家都知道他是高邮人，连我这种平时对咸鸭蛋没有特别爱好的，看到文中所说“平常食用，一般都是敲破‘空头’，用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”，还是眼馋了一把。
他写甜，“无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！”写臭，“臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮，白菜汤，好饭！”写鲜，“以茶油炒，鲜嫩腴美，不可名状，或以少许腊肉同炒，更香。”写香，“外面有一层薄薄的脆壳，咬破了，里面好像什么也没有，一包清水，羊尾油已经化了。这东西只宜供佛，人不能吃，因为太好吃了！”所以说，酸甜苦辣咸，最好是什么都要尝一尝，什么都要试着去接受。
汪先生不仅喜爱品味食物的滋味，也关注其背后的文化。书里提到最多的几句话就是北方人对待某种食材如何，而南方人又是一种什么样的态度。无论是豆腐脑该咸的还是甜的，月饼里到底该不该放肉，元宵节吃的是汤圆还是元宵，番茄炒蛋要不要加糖……
我最佩服汪曾祺的便是，明知他是高邮人，通篇文章看完，却不知道他到底算是南方人？还是北方人？他似乎没有什么特别偏袒的菜系，什么食物都能侃侃而谈，就连他自认不擅长喝的茶，他都能写两三篇文章，这是一件很了不起的事。
他所关注的食物背后的文化，应该说就是民俗文化，所以在他的吃食散文中，就蕴藏着一种醇厚的生活境界。汪先生赋予这些饮食以风致和光彩，因此他所写的食物和口味，便就包含着人生的性情与哲理。一方水土养一方人，一方食物也就蕴含了一方人的性情。在《苦瓜像瓜吗？》一篇中，他写以苦瓜自喻的“苦瓜和尚”石涛这个人物，就寄寓了一种不随流俗的孤傲之气；在《口味、口音、兴趣》中，他写一位母亲为了不吃牛肉的孩子去外地能适应生活，专门买了牛肉跟他讨教做法，写这样的饮食态度就寄寓着人的胸襟与度量。“口味宽一点，杂一点，南甜北咸东酸西辣，都去尝尝，对食物如此，对文化也应该这样。”“口味单调一点，耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”
我想即便是放在当下，放在那些所谓不再固步自封的年轻人身上，也是很难像汪曾祺那样去接受那么多元的事物。他在书里写到人就是要什么东西都要吃一下，什么都要尝试一下，“这就和读书一样，我想你们都明白我想说的是什么了。”
