民以食为天。老祖宗的话啊真是不错的。
不管你是老的幼的，富的贫的，贵的贱的，一顿不吃饿的慌。
吃什么，也是个好问题。
山珍海味，琼浆玉脂，这些一顿万贯的东西我也不熟，也无需把这些东西单独挑出来好好品味一番，写它个七七四十九道工序，毕竟大厨们的菜谱上讲的太详细了，我也不好意思献丑。
一把香菜，实在不是什么很金贵的东西。在我爸妈那个年代，真是遍地都是。但是，这种祖先是野菜的菜却着实是一种很好的调味品。割上一把香菜，用水冲过，用刀细细切成段，洒进一碗刚从锅里盛出来的牛若粉丝，热腾腾的水雾里一丛绿，三块一碗的牛肉粉丝卖五块也不会有人说什么。
可我小时候对这种菜有些不感冒，大约也是因为这碎绿叶子的气味有些冲，竟让我觉得略微不适。于是，小时候外婆若是给我煮番茄蛋面，顺手不小心加了香菜的话，我就会煞有介事的捏住鼻子，非把那汤里的香菜叶一片又一片地捡出来，弃置在桌边，不把绿色消除也是决不罢休的。每逢这时，外婆便会拿抹布出来，边处理着香菜“遗体”，边数落我，小人家，太浪费。当然，这种时候我也少不了小孩子特有的抱怨。
“啊——呀！外婆——！我不——喜欢吃香菜啊——！”
然而，一年又一年的变迁里，香菜总是这样，照样那股冲劲，亘古地霸占着人家烟火中的一席青绿，但吃香菜的千千万万个人，却在变化着对它的喜好。
在往后的很长一段时间里，我仍厌恶着这菜，也只是将它看作一种无生命的菜。直到我尝到了牛肉粉丝的滋味，也开始思忖起菜的“人格”了。
大约七八个月前，家门口新开了一家灌汤煎包店。
一向对于吃食很执着的我自然食按捺不住了。虽说快濒临中考了，但我依然在店新开的一周后的星期五放学了，如愿以偿地买到了极想品尝的灌汤煎包与煎饺——以及一时心血来潮买的一碗牛肉粉丝。
到家，如举办烛光晚餐一样，我找来了碗碟，把煎包与煎饺从速食盒子里移至干净的磁盘里，倒了一杯冰镇果汁，极认真地清洗了双手，拿毛巾擦了把脸，然后再拿了本书，坐倒餐桌边，开始饕餮。
在吃灌汤煎包与煎饺满嘴流油后，我打开了牛肉粉丝的盒盖，晶莹的棕黄色的汤里映衬这几点绿——香菜进入了我的眼帘。
好家伙！香菜！
可是正当我想发牢骚时，一阵独属于煮熟食物的人间烟火香味竟随着一股水汽扑面而来，忽然间，我竟一时忘记了牢骚的话语。
不细细品尝不知道，在吃完一碗拌香菜的牛肉粉丝汤后（汤都不剩一点），我才发现，原来香菜与牛肉粉丝真是天作之合。一个负责在煮得味道恰好的汤里添加一丝辛香，叫人时时打不消舌尖上的欲望；一个则完美地包容了这充满冲劲的菜叶，不太淡，也不太烈，鲜却不过，刚好叫人觉得美味，而不过头。而就是这样一碗粉丝汤，五块钱。
在吃完之后的盒内空空荡荡——除了还留在空气里的那种妥帖的味道。忽地想到，香菜也的确是不像青菜那样，仅供人吃的。它就这么存在，作为少数中华民族传统食谱中的绿叶调味品，在汤水中辗转，也没有一丝一毫的变化——除了叶片被汤汁浸渍过后的更加纯粹的绿，但若是咀嚼着香菜，它的气味就直直往我们的鼻腔里冲，而且久久不散，但它的气味也不似辣椒那样叛逆。虽然，有时碰到象我一样起初不待见香菜的人，它终究逃不脱去泔水桶的命运，但也终究会有一碗象牛肉粉丝一样的汤让我去了解理解它的风骨。
古往今来，咏梅兰竹菊的文人雅士那么多，怎么就没有人觉得香菜也会有的几丝自己的风骨呢？
终究觉得，梅兰竹菊始终是以一种聛睨的眼光看着人间烟火，而香菜的风骨——你说它等不了大雅之堂，是因为它的风骨早已荣辱了世间。
大约七八个月前，我还是个扎着低马尾，头发乱糟糟，被冠以“应届毕业生”名号的丫头，每周五的放学，总也还是有时间买上几只煎包或煎饺，一碗牛肉粉丝，一路踱回家慢慢吃，慢慢想，时间总是够用。那时大冬天，在小拉面店里与友一起合吃一碗拉面，水汽氤氲间，忧愁什么，总是能留给“后来”去化解。
记忆总是如此清晰。
不知应怎么说，也且不论我们的香菜与四君子的事情，此时最想的，就是吃一碗那样的粉丝啊！
香菜再冲，它也不冲这世间那些美好记忆，也不冲那柴米油盐，更不冲的，就是一碗牛肉粉丝了。
想吃一碗牛肉粉丝啊。
人之常情。
